Uusia reseptejä

12 kulinaarisen sisällön tarinaa luettavaksi juuri nyt Diaesitys

12 kulinaarisen sisällön tarinaa luettavaksi juuri nyt Diaesitys

Taitavasti inspiroitunut - Kaikki reseptit Illallinen

Taitavasti innoittamana (Inspiroidu olemaan fiksu), uskoo, että tieto on jakamista varten. Hänen tehtävänsä on jakaa saavutusta, ylpeyttä ja halua koskaan lopettaa oppiminen kaikkien hänen blogiaan lukeneiden kanssa. Tässä hän korostaa All Recipes -sovellusta Dinner Spinner, ilmaista, käyttäjäystävällistä sovellusta, joka on helppoa ja sen arvoista.

Kulinaariset liittimet - missä juoda tällä viikolla: Aspen, Gisella

Kulinaariset liittimet käynnistettiin marraskuussa 2008, ja sen tehtävänä on kouluttaa ja jakaa Coloradon kulinaarisia lahjakkuuksia korostamalla sen ravintoloita, kauppoja, kokkeja, maanviljelijöitä ja tuottajia. Tässä kappaleessa he kertovat meille, missä juoda Aspenissa, Kolossa, ja paljastavat Gisellan "La Dolce Vita" -viininmaistelun.

Ehkäisy RD - Naudan- ja Ricotta -lihapullat

Ehkäisy RD, kirjoittanut rekisteröity ravitsemusterapeutti Nicole, aloitettiin keinona pysyä "ajan tasalla" ravitsemuksessa ja jakaa tämä tieto vierailleen. Kun hän on voittanut oman painonpudotustaistelunsa, hänen työnsä on intohimoista ja merkityksellistä, ja hän rakastaa uutta kaksoiselämäänsä ravitsemuspalvelujen johtajana pienessä paikallisessa sairaalassa ja kotibloggaajana, kokkina ja vaimona yö. Täällä Nicole jakaa reseptin naudan- ja Ricotta -lihapulloille, ja kuvat näyttävät herkullisilta.

Burnt My Fingers - Digesting the Fancy Food Show San Francisco 2013

Poltti sormeni"ikuisesti nälkäinen ja janoinen kaveri", kotoisin Saratoga Springsistä, NY, ajattelee, että "hyvää ruokaa ei voida pitää itsestäänselvyytenä". Yksi asia, jota hän vihaa, on tavanomainen ateria, ja hänen pyrkimyksensä on löytää uutta ja herkullista. Täällä hän jakaa tarinoita San Franciscon Fancy Food Show -tapahtumasta, kun hän "käveli pois täydellä vatsalla ja muutamalla inspiraatiolla ..."

Neiti ... keittiössä-pekoni-ricotta ja appelsiinimarmeladi päälle Parmesan-rapeita

Neiti… keittiössä, vaimo ja kolmen lapsen äiti, aloittivat oman grillikastikeliiketoimintansa ja osaavat valmistaa länsimaisten cowboyt. Hänen elämänsä Wyomingissa on viehättävä, mutta hänen halunsa tavoittaa ihmisiä pitää hänet kirjoittamassa, kokkaamassa ja jakamassa maailmaa. Tässä postauksessa hän valmistaa Bacon-Ricotta- ja Orange Marmalade Topped Parmesan Crisps -reseptejä, reseptin, jonka haluaisimme ajaa kotiin ja kokeilla.

Duo -astiat - Duon etninen tutkimus: Peru

Duo -astiat, duo, joka tunnetaan myös nimellä Chrystal ja Amir, kaksi intohimoista syöjää, kokeellisia kokkeja ja yliopistokavereita Etelä-Kaliforniassa, aloitti vuonna 2008 esittelemällä sekaperheperinteitä, alueellisia ruokia ja uusia etnisiä makuja-tehden sekä nopeita aterioita ja kehittää juhlat. Täällä he tutkivat Perun etnistä ruokaa ja näyttävät meille, miten tehdään perulainen quinoa -pata.

Keittiönhoitaja - Kuinka keittää aviomies (syödä hyvin, kuluttaa vähemmän)

Keittiönhoitaja keskittyy uskoon, ruokaan ja perheeseen ja yrittää auttaa muita syömään hyvin, säästämään rahaa ja olemaan lempeä maapalloa kohtaan, samalla kun hänellä on tarpeeksi aikaa viettää aikaa välittämiesi ihmisten kanssa. Tässä viestissä Kitchen Stewardship palaa perusasioihin ja antaa vinkkejä hyvästä syömisestä ja vähemmän kulutuksesta erityisesti suhteiden alalla.

Sekoita ja kanta - Katso, Spice

Sekoita ja Siivilöi (Cocktail Scratch Pad) on kyse cocktaileista. Tarkemmin sanottuna kyse on "resepteistä, kasvavista tavaroista, tavaroiden valmistamisesta ja juomista" (ja ytimekkyydestä). Tässä hän selittää kuinka tehdä hyvä Los Angelesin janojuoma artikkelillaan "Katso, mauste".

Care's Kitchen: Buffalo Blue Cheese Deviled Munat

Care's Kitchen on vaimo, äiti, tytär, sisko, naapuri ja ystävä, joka rakastaa kokata, viihdyttää, koristella ja kirjoittaa. Hänelle ei ole vieraita elämän ylä- ja alamäet, ja hän ottaa vastaan ​​hyvät hetket ja ottaa samalla kaiken irti elämästään niin vähän aika. Täällä hän saa etelän ja luovan, yksityiskohtaisesti Buffalo Blue Cheese Deviled Eggs -reseptin, jota kukaan ei saa hukata.

Ole tietoinen. Ole ihminen. Syö - kuinka tehdä pastaa

Ole tietoinen. Syödä on blogi makujen tasapainon löytämisestä ruoassa, jota teemme ja syömme. Tämän tasapainon löytämiseen liittyvän tietoisuuden korostaminen muistuttaa meitä siitä, että prosessi ei ole aina helppoa, mutta se on sen arvoista ja että ruokaa on nautittava, jaettava ja muistettava. Tässä, ole tietoinen. Eat selittää, miten pastaa tehdään tyhjästä ja miten se tehdään oikein (ilman päänsärkyä).

Ainesosat, Inc. - Mustikkajogurtti Parfait: Gluteeniton

Ainesosat, Inc. on Alison Lewisin, tämän vuoden maaliskuussa julkaistavan digitaalisen aikakauslehden Healthy Travelin päätoimittajan ja perustajan, blogi. Hänellä on ansioluettelossaan useita rooleja keittokirjojen kirjoittajasta televisio- ja sosiaalisen median tiedottajaksi Ingredients, Inc: n Birminghamin mediakonsultointiyrityksen johtajaksi. Tässä artikkelissa hän vastaa gluteenittoman aamiaisen pyyntöihin. reseptejä, joissa on runsaasti proteiinia sisältävä, gluteeniton resepti, joka sopii erinomaisesti aamiaiseksi tai iltapäivän välipalaksi.

30A syö - 723 viski Bravo ilmoittaa Alan Baltazarin uudeksi kokiksi: South Walton

30A Syö (Take Bite of the Good Life) rakastaa ruokaa, "se on juuri niin yksinkertaista". Blogissaan Susan Benton ylittää ruoan pinnan ja pyrkii korostamaan sen olemassaolon takana olevia ihmisiä ja osoittamaan, mistä hyvä ruoka tulee ja mistä sitä saa. Tässä viestissä 30A Eats jakaa Floridan ravintolauutisia ja ilmoitti 723 Whiskey Bravo Bistro & Barin uudesta kokista Alan Baltazarista.


Ravintolaravintola Alexander Smallsin laulamaton vaikutus

Alexander Smalls on täyttänyt kulma-asuntonsa Harlemissa väreillä-leopardikuvioisilla tyynyillä on keltaiset sohvat ja jalokivinväriset verhot Ghanan matkoiltaan pyyhkäisevät lattian-luoden lämpöä, joka vastaa arvostettua kokkia ja ravintolapalvelua. Kun hän astuu keittiöönsä, jota kutsutaan hänen "laboratoriokseen", valmistamaan jotain syötävää, klassinen musiikki kääntyy hiljentymään ja karisee, apropos - hänen ensimmäinen näyttelijänsä baritonina ansaitsi hänelle Grammy- ja Tony -nauhoituksen. Porgy ja Bess. Smalls, kotoisin Spartanburgista, Etelä -Carolinasta, jäljittää nämä intohimot perheensä juurille siellä ja Lowcountryssä sekä perinnölliset rannikkoreseptit.

kuva: Justin Bettman

Kun Smalls, joka on nyt kuusikymmentäkahdeksan, matkusti ympäri maailmaa ja esitti aarioita nuorena miehenä, hän alkoi käydä kulinaarisia tunteja ja lopulta avasi oman catering-yrityksen. Hänen ensimmäinen ravintola, Café Beulah, debytoi New Yorkissa vuonna 1994, ja sen ja jokaisen peräkkäisen avaamisen (mukaan lukien Cecil, kehuttiin Esquire”Amerikan paras uusi ravintola”) ja keittokirja (kuten James Beard Award -palkinto) Harlemin ja taivaan välillä), hän on pyrkinyt korostamaan sitä, mitä hän kutsuu ”Eteläisen herätyksen” ruoanlaittoon, ja puolustamaan afrikkalaisen diasporan ihmisten panosta. Helmikuussa Smalls julkaisee uusimman keittokirjansa, Ateriat, musiikki ja musat: Reseptit Afrikan amerikkalaisesta keittiöstäja intohimo-projektialbumi, Afrikkalaisamerikkalainen laulukirja, osa I, jotka molemmat vahvistavat edelleen hänen perintönsä musiikin, ruoan, kulttuurin ja historian alisankarina.

Sinua on kutsuttu kulinaarinen historioitsija, elintarvikkeiden säilyttäjä ja sosiaaliministeri. Miten määrittelet itsesi?
Olen kulinaarinen aktivisti afrikkalaiselle diasporalle - värikkäille ihmisille, jotka oli olennaisesti syrjäytetty ja tukahdutettu Amerikan suuren kulinaarisen perinteen tarinassa. Mutta kaiken ytimessä olen taiteilija - esittelijä. Tykkään kertoa tarinoita mediasta riippumatta.

Siihen kuuluu esivanhempiesi tarinoita - valokuvia niistä seinilläsi täällä kotona koristivat Café Beulahin seinät.
Nämä ihmiset tekivät minusta sellaisen kuin olen. Tämä on tätini Laura, hän oli ensimmäinen piano -opettajani Spartanburgissa. Tämä on isäni - hän oli täällä noin kaksitoista vuotta vanha ja yritti kasvaa aikuiseksi, yllään väärennetyt lasit. [Nauraa.] Vuosien ajan perheemme ajatteli, että meillä oli Cherokee veressämme. Kun avasin Café Beulahin, asiakkaat tulivat sisään ja sanoivat: "Keitä nämä juutalaiset ovat?" Selitän, että kuvat ovat perheestäni. Tein DNA: n - olen 30 prosenttia juutalainen ja nolla pohjoisamerikkalainen. Tiesin, että isoäiti oli, tai niin luulin, intialainen, skotlantilainen ja afrikkalainen. Juutalainen osa oli suuri yllätys, mutta yksi Yhdysvaltojen ensimmäisistä synagogista oli Charlestonissa. Oletettavasti Smalls on kotoisin Smallsteiniltä, ​​juutalaiselta kauppiaalta. DNA vie meidät paikkoihin, joihin luulimme ettemme koskaan menisi.

Jokainen asuntosi neliötuuma on täynnä muistoesineitä. Mikä kappale on mielessäsi tällä hetkellä?
Toni Morrison kutsui minut mukaansa, kun hän sai Nobelin palkinnon, ja koska olin juuri avannut ravintolan, en voinut päästä pois. Tämä lahja saapui lahjaksi kaksi viikkoa myöhemmin. Hän kirjoitti: "Aleksanterille iloisesti", koska en voinut olla siellä. Kun hän meni ohi, julkaisin sen Instagramiin ja ajattelen sitä täällä paljon.

Olet avannut sarjan ylistettyjä ravintoloita, mutta voitit ensimmäisen James Beard -palkinnon vuonna 2018 keittokirjasta Harlemin ja taivaan välillä, jonka sinä cowroteit mentorisi, kokki JJ Johnsonin kanssa. Mitä tämä tunnustus merkitsi sinulle?
James Beard -palkinto edustaa validointia uralle, joka on ollut laaja yli kolmekymmentä vuotta ja jonka laitos on jättänyt useimmiten huomiotta. Silti en päässyt tähän ammattiin voittamaan palkintoja - pääsin siihen, koska minulla oli intohimo siihen.

Silti olet täällä Grammy-, Tony- ja James Beard -parin kanssa.
Elämä on hauska näin! Olen intohimoinen siitä, mitä päätän jatkaa. Jopa kirjoittamalla se tulee minulle kuin laulu - jos minulla on kaksi ensimmäistä sanaa, kaikki muu vain virtaa. Tuon samat oivallukset, vaistot ja kyvyt ruokaan kuin musiikin.

Uusi kirjasi eroaa aiemmista keittokirjoistasi-mukavat ruoat löytyvät kohdasta "Spirituals", ja rohkeat pistorasiat, kuten uunissa paistetut kananpoikaset, joissa on kuumaa sinappia aprikoosihilloa, on lueteltu kohdassa "Divas" ja soittolista.
[Ensimmäisessä keittokirjassani] Grace the Table, Esittelin itseni ja tein sen esi-isieni sylissä ja kasvukokemuksen vuoksi. Ota karitsanlihaleipäresepti: Äitini sanoi: "Piilota puolet keittiöstä - tuo poika laittaa jokaisen ainesosan kaikkeen, mitä hän tekee", mutta se oli minun prosessini. Sisään Harlemin ja taivaan välillä, Olin määrittelemässä kulinaarista konseptia, jonka olin luonut laajennetun kertomuksen perusteella Lowcountry -ruoanlaitosta, jota kutsun "Southern Revival" -ruoanlaittoksi. Seuraan orjareittejä ja afrikkalaisten kulkua viidellä mantereella ja kuinka heidän ruoanlaittotekniikkansa ja -raaka -aineensa muuttivat ruokaa. Kanssa Ateriat, musiikki ja musat, Olen siinä vaiheessa, että voin rikkoa sääntöjä. Tämän kirjan avulla musiikki voi kuratoida kulinaarisia kokemuksia. Mikään tämän kirjan resepteistä ei ole perintöä - tämä ei ole äitisi keittiö. Olen vanhempi, minulla on näkemys, ja nyt esitän sen teille.

Tämä näkemys vaikutti myös musiikkiprojektisi. Mikä toimi sysäyksenä takana Afrikkalaisamerikkalainen laulukirja, osa I?
Suuri huolenaiheeni oli afroamerikkalaisten laulukäytäntöjen ja musiikin sukupuutto. Jazz kuolee hitaasti. Pelottavampaa ja epämukavampaa minulle on neekerin hengellisen kuolema - orjuutettujen ihmisten luova nero, jotka eivät saaneet kokoontua, ellei kyse ollut uskonnosta. Tämä on ollut sydämessäni vuosia, ja mietin, mitä voisin tehdä asialle. Joten tein yhteistyötä kahden ylimääräisen tuottajan, Robert Sadinin ja Ulysses Owens Jr. kanssa, ja otan neekerin hengellisiä ja luon heille modernin ympäristön. Otan heidät pois evankeliumin kirkon idiomista ja asetan heidät jazz -maisemaan.


Ravintolaravintola Alexander Smallsin laulamaton vaikutus

Alexander Smalls on täyttänyt kulma-asuntonsa Harlemissa väreillä-leopardikuvioisilla tyynyillä on keltaiset sohvat ja jalokivinväriset verhot Ghanan matkoiltaan pyyhkäisevät lattian-luoden lämpöä, joka vastaa arvostettua kokkia ja ravintolapalvelua. Kun hän astuu keittiöönsä, jota kutsutaan hänen "laboratoriokseen", valmistamaan jotain syötävää, klassinen musiikki kääntyy hiljentymään ja karisee, apropos - hänen ensimmäinen näyttelijänsä baritonina ansaitsi hänelle Grammy- ja Tony -nauhoituksen. Porgy ja Bess. Smalls, kotoisin Spartanburgista, Etelä -Carolinasta, jäljittää nämä intohimot perheensä juurille siellä ja Lowcountryssä sekä perinnölliset rannikkoreseptit.

kuva: Justin Bettman

Kun Smalls, joka on nyt kuusikymmentäkahdeksan, matkusti ympäri maailmaa ja esitti aarioita nuorena miehenä, hän alkoi käydä kulinaarisia tunteja ja lopulta avasi oman catering-yrityksen. Hänen ensimmäinen ravintola, Café Beulah, debytoi New Yorkissa vuonna 1994, ja sen ja jokaisen peräkkäisen avaamisen (mukaan lukien Cecil, kehuttiin Esquire”Amerikan paras uusi ravintola”) ja keittokirja (kuten James Beard Award -palkinto) Harlemin ja taivaan välillä), hän on pyrkinyt korostamaan sitä, mitä hän kutsuu ”Eteläisen herätyksen” ruoanlaittoon, ja puolustamaan afrikkalaisen diasporan ihmisten panosta. Helmikuussa Smalls julkaisee uusimman keittokirjansa, Ateriat, musiikki ja musat: Reseptit Afrikan amerikkalaisesta keittiöstäja intohimo-projektialbumi, Afrikkalaisamerikkalainen laulukirja, osa I, jotka molemmat vahvistavat edelleen hänen perintönsä musiikin, ruoan, kulttuurin ja historian alisankarina.

Sinua on kutsuttu kulinaarinen historioitsija, elintarvikkeiden säilyttäjä ja sosiaaliministeri. Miten määrittelet itsesi?
Olen kulinaarinen aktivisti afrikkalaiselle diasporalle - värikkäille ihmisille, jotka oli olennaisesti syrjäytetty ja tukahdutettu Amerikan suuren kulinaarisen perinteen tarinassa. Mutta kaiken ytimessä olen taiteilija - esittelijä. Tykkään kertoa tarinoita mediasta riippumatta.

Siihen kuuluu esivanhempiesi tarinoita - valokuvia niistä seinilläsi täällä kotona koristivat Café Beulahin seinät.
Nämä ihmiset tekivät minusta sellaisen kuin olen. Tämä on tätini Laura, hän oli ensimmäinen piano -opettajani Spartanburgissa. Tämä on isäni - hän oli täällä noin kaksitoista vuotta vanha ja yritti kasvaa aikuiseksi, yllään väärennetyt lasit. [Nauraa.] Vuosien ajan perheemme ajatteli, että meillä oli Cherokee veressämme. Kun avasin Café Beulahin, asiakkaat tulivat sisään ja sanoivat: "Keitä nämä juutalaiset ovat?" Selitän, että kuvat ovat perheestäni. Tein DNA: n - olen 30 prosenttia juutalainen ja nolla pohjoisamerikkalainen. Tiesin, että isoäiti oli, tai niin luulin, intialainen, skotlantilainen ja afrikkalainen. Juutalainen osa oli suuri yllätys, mutta yksi Yhdysvaltojen ensimmäisistä synagogista oli Charlestonissa. Oletettavasti Smalls on kotoisin Smallsteiniltä, ​​juutalaiselta kauppiaalta. DNA vie meidät paikkoihin, joihin luulimme ettemme koskaan menisi.

Jokainen asuntosi neliötuuma on täynnä muistoesineitä. Mikä kappale on mielessäsi tällä hetkellä?
Toni Morrison kutsui minut mukaansa, kun hän sai Nobelin palkinnon, ja koska olin juuri avannut ravintolan, en voinut päästä pois. Tämä lahja saapui lahjaksi kaksi viikkoa myöhemmin. Hän kirjoitti: "Aleksanterille iloisesti", koska en voinut olla siellä. Kun hän meni ohi, julkaisin sen Instagramiin ja ajattelen sitä täällä paljon.

Olet avannut sarjan ylistettyjä ravintoloita, mutta voitit ensimmäisen James Beard -palkinnon vuonna 2018 keittokirjasta Harlemin ja taivaan välillä, jonka sinä cowroteit mentorisi, kokki JJ Johnsonin kanssa. Mitä tämä tunnustus merkitsi sinulle?
James Beard -palkinto edustaa validointia uralle, joka on ollut laaja yli kolmekymmentä vuotta ja jonka laitos on jättänyt useimmiten huomiotta. Silti en päässyt tähän ammattiin voittamaan palkintoja - pääsin siihen, koska minulla oli intohimo siihen.

Silti olet täällä Grammy-, Tony- ja James Beard -parin kanssa.
Elämä on hauska näin! Olen intohimoinen siitä, mitä päätän jatkaa. Jopa kirjoittamalla se tulee minulle kuin laulu - jos minulla on kaksi ensimmäistä sanaa, kaikki muu vain virtaa. Tuon samat oivallukset, vaistot ja kyvyt ruokaan kuin musiikin.

Uusi kirjasi eroaa aiemmista keittokirjoistasi-mukavat ruoat löytyvät kohdasta "Spirituals", ja rohkeat pistorasiat, kuten uunissa paistetut kananpoikaset, joissa on kuumaa sinappia aprikoosihilloa, on lueteltu kohdassa "Divas" ja soittolista.
[Ensimmäisessä keittokirjassani] Grace the Table, Esittelin itseni ja tein sen esi-isieni sylissä ja kasvukokemuksen vuoksi. Ota karitsanlihaleipäresepti: Äitini sanoi: "Piilota puolet keittiöstä - tuo poika laittaa jokaisen ainesosan kaikkeen, mitä hän tekee", mutta se oli minun prosessini. Sisään Harlemin ja taivaan välillä, Olin määrittelemässä kulinaarista konseptia, jonka olin luonut laajennetun kertomuksen perusteella Lowcountry -ruoanlaitosta, jota kutsun "Southern Revival" -ruoanlaittoksi. Seuraan orjareittejä ja afrikkalaisten kulkua viidellä mantereella ja kuinka heidän ruoanlaittotekniikkansa ja -raaka -aineensa muuttivat ruokaa. Kanssa Ateriat, musiikki ja musat, Olen siinä vaiheessa, että voin rikkoa sääntöjä. Tämän kirjan avulla musiikki voi kuratoida kulinaarisia kokemuksia. Mikään tämän kirjan resepteistä ei ole perintöä - tämä ei ole äitisi keittiö. Olen vanhempi, minulla on näkemys, ja nyt esitän sen teille.

Tämä näkemys vaikutti myös musiikkiprojektisi. Mikä toimi sysäyksenä takana Afrikkalaisamerikkalainen laulukirja, osa I?
Suuri huolenaiheeni oli afroamerikkalaisten laulukäytäntöjen ja musiikin sukupuutto. Jazz kuolee hitaasti. Pelottavampaa ja epämukavampaa minulle on neekerin hengellisen kuolema - orjuutettujen ihmisten luova nero, jotka eivät saaneet kokoontua, ellei kyse ollut uskonnosta. Tämä on ollut sydämessäni vuosia, ja mietin, mitä voisin tehdä asialle. Joten tein yhteistyötä kahden ylimääräisen tuottajan, Robert Sadinin ja Ulysses Owens Jr. kanssa, ja otan neekerin hengellisiä ja luon heille modernin ympäristön. Otan heidät pois evankeliumin kirkon idiomista ja asetan heidät jazz -maisemaan.


Ravintolaravintola Alexander Smallsin laulamaton vaikutus

Alexander Smalls on täyttänyt kulma-asuntonsa Harlemissa väreillä-leopardikuvioisilla tyynyillä on keltaiset sohvat ja jalokivinväriset verhot Ghanan matkoiltaan pyyhkäisevät lattian-luoden lämpöä, joka vastaa arvostettua kokkia ja ravintolapalvelua. Kun hän astuu keittiöönsä, jota kutsutaan hänen "laboratoriokseen", valmistamaan jotain syötävää, klassinen musiikki kääntyy hiljentymään ja karisee, apropos - hänen ensimmäinen näyttelijänsä baritonina ansaitsi hänelle Grammy- ja Tony -nauhoituksen. Porgy ja Bess. Smalls, kotoisin Spartanburgista, Etelä -Carolinasta, jäljittää nämä intohimot perheensä juurille siellä ja Lowcountryssä sekä perinnölliset rannikkoreseptit.

kuva: Justin Bettman

Kun Smalls, joka on nyt kuusikymmentäkahdeksan, matkusti ympäri maailmaa ja esitti aarioita nuorena miehenä, hän alkoi käydä kulinaarisia tunteja ja lopulta avasi oman catering-yrityksen. Hänen ensimmäinen ravintola, Café Beulah, debytoi New Yorkissa vuonna 1994, ja sen ja jokaisen peräkkäisen avaamisen (mukaan lukien Cecil, kehuttiin Esquire”Amerikan paras uusi ravintola”) ja keittokirja (kuten James Beard Award -palkinto) Harlemin ja taivaan välillä), hän on pyrkinyt korostamaan sitä, mitä hän kutsuu ”Eteläisen herätyksen” ruoanlaittoon, ja puolustamaan afrikkalaisen diasporan ihmisten panosta. Helmikuussa Smalls julkaisee uusimman keittokirjansa, Ateriat, musiikki ja musat: Reseptit Afrikan amerikkalaisesta keittiöstäja intohimo-projektialbumi, Afrikkalaisamerikkalainen laulukirja, osa I, jotka molemmat vahvistavat edelleen hänen perintönsä musiikin, ruoan, kulttuurin ja historian alisankarina.

Sinua on kutsuttu kulinaarinen historioitsija, elintarvikkeiden säilyttäjä ja sosiaaliministeri. Miten määrittelet itsesi?
Olen kulinaarinen aktivisti afrikkalaiselle diasporalle - värikkäille ihmisille, jotka oli olennaisesti syrjäytetty ja tukahdutettu Amerikan suuren kulinaarisen perinteen tarinassa. Mutta kaiken ytimessä olen taiteilija - esittelijä. Tykkään kertoa tarinoita mediasta riippumatta.

Siihen kuuluu esivanhempiesi tarinoita - valokuvia niistä seinilläsi täällä kotona koristivat Café Beulahin seinät.
Nämä ihmiset tekivät minusta sellaisen kuin olen. Tämä on tätini Laura, hän oli ensimmäinen piano -opettajani Spartanburgissa. Tämä on isäni - hän oli täällä noin kaksitoista vuotta vanha ja yritti kasvaa aikuiseksi, yllään väärennetyt lasit. [Nauraa.] Vuosien ajan perheemme ajatteli, että meillä oli Cherokee veressämme. Kun avasin Café Beulahin, asiakkaat tulivat sisään ja sanoivat: "Keitä nämä juutalaiset ovat?" Selitän, että kuvat ovat perheestäni. Tein DNA: n - olen 30 prosenttia juutalainen ja nolla pohjoisamerikkalainen. Tiesin, että isoäiti oli, tai niin luulin, intialainen, skotlantilainen ja afrikkalainen. Juutalainen osa oli suuri yllätys, mutta yksi Yhdysvaltojen ensimmäisistä synagogista oli Charlestonissa. Oletettavasti Smalls on kotoisin Smallsteiniltä, ​​juutalaiselta kauppiaalta. DNA vie meidät paikkoihin, joihin luulimme ettemme koskaan menisi.

Jokainen asuntosi neliötuuma on täynnä muistoesineitä. Mikä kappale on mielessäsi tällä hetkellä?
Toni Morrison kutsui minut mukaansa, kun hän sai Nobelin palkinnon, ja koska olin juuri avannut ravintolan, en voinut päästä pois. Tämä lahja saapui lahjaksi kaksi viikkoa myöhemmin. Hän kirjoitti: "Aleksanterille iloisesti", koska en voinut olla siellä. Kun hän meni ohi, julkaisin sen Instagramiin ja ajattelen sitä täällä paljon.

Olet avannut sarjan ylistettyjä ravintoloita, mutta voitit ensimmäisen James Beard -palkinnon vuonna 2018 keittokirjasta Harlemin ja taivaan välillä, jonka sinä cowroteit mentorisi, kokki JJ Johnsonin kanssa. Mitä tämä tunnustus merkitsi sinulle?
James Beard -palkinto edustaa validointia uralle, joka on ollut laaja yli kolmekymmentä vuotta ja jonka laitos on jättänyt useimmiten huomiotta. Silti en päässyt tähän ammattiin voittamaan palkintoja - pääsin siihen, koska minulla oli intohimo siihen.

Silti olet täällä Grammy-, Tony- ja James Beard -parin kanssa.
Elämä on hauska näin! Olen intohimoinen siitä, mitä päätän jatkaa. Jopa kirjoittamalla se tulee minulle kuin laulu - jos minulla on kaksi ensimmäistä sanaa, kaikki muu vain virtaa. Tuon samat oivallukset, vaistot ja kyvyt ruokaan kuin musiikin.

Uusi kirjasi eroaa aiemmista keittokirjoistasi-mukavat ruoat löytyvät kohdasta "Spirituals", ja rohkeat pistorasiat, kuten uunissa paistetut kananpoikaset, joissa on kuumaa sinappia aprikoosihilloa, on lueteltu kohdassa "Divas" ja soittolista.
[Ensimmäisessä keittokirjassani] Grace the Table, Esittelin itseni ja tein sen esi-isieni sylissä ja kasvukokemuksen vuoksi. Ota karitsanlihaleipäresepti: Äitini sanoi: "Piilota puolet keittiöstä - tuo poika laittaa jokaisen ainesosan kaikkeen, mitä hän tekee", mutta se oli minun prosessini. Sisään Harlemin ja taivaan välillä, Olin määrittelemässä kulinaarista konseptia, jonka olin luonut laajennetun kertomuksen perusteella Lowcountry -ruoanlaitosta, jota kutsun "Southern Revival" -ruoanlaittoksi. Seuraan orjareittejä ja afrikkalaisten kulkua viidellä mantereella ja kuinka heidän ruoanlaittotekniikkansa ja -raaka -aineensa muuttivat ruokaa. Kanssa Ateriat, musiikki ja musat, Olen siinä vaiheessa, että voin rikkoa sääntöjä. Tämän kirjan avulla musiikki voi kuratoida kulinaarisia kokemuksia. Mikään tämän kirjan resepteistä ei ole perintöä - tämä ei ole äitisi keittiö. Olen vanhempi, minulla on näkemys, ja nyt esitän sen teille.

Tämä näkemys vaikutti myös musiikkiprojektisi. Mikä toimi sysäyksenä takana Afrikkalaisamerikkalainen laulukirja, osa I?
Suuri huolenaiheeni oli afroamerikkalaisten laulukäytäntöjen ja musiikin sukupuutto. Jazz kuolee hitaasti. Pelottavampaa ja epämukavampaa minulle on neekerin hengellisen kuolema - orjuutettujen ihmisten luova nero, jotka eivät saaneet kokoontua, ellei kyse ollut uskonnosta. Tämä on ollut sydämessäni vuosia, ja mietin, mitä voisin tehdä asialle. Joten tein yhteistyötä kahden ylimääräisen tuottajan, Robert Sadinin ja Ulysses Owens Jr. kanssa, ja otan neekerin hengellisiä ja luon heille modernin ympäristön. Otan heidät pois evankeliumin kirkon idiomista ja asetan heidät jazz -maisemaan.


Ravintolaravintola Alexander Smallsin laulamaton vaikutus

Alexander Smalls on täyttänyt kulma-asuntonsa Harlemissa väreillä-leopardikuvioisilla tyynyillä on keltaiset sohvat ja jalokivinväriset verhot Ghanan matkoiltaan pyyhkäisevät lattian-luoden lämpöä, joka vastaa arvostettua kokkia ja ravintolapalvelua. Kun hän astuu keittiöönsä, jota kutsutaan hänen "laboratoriokseen", valmistamaan jotain syötävää, klassinen musiikki kääntyy hiljentymään ja karisee, apropos - hänen ensimmäinen näyttelijänsä baritonina ansaitsi hänelle Grammy- ja Tony -nauhoituksen. Porgy ja Bess. Smalls, kotoisin Spartanburgista, Etelä -Carolinasta, jäljittää nämä intohimot perheensä juurille siellä ja Lowcountryssä sekä perinnölliset rannikkoreseptit.

kuva: Justin Bettman

Kun Smalls, joka on nyt kuusikymmentäkahdeksan, matkusti ympäri maailmaa ja esitti aarioita nuorena miehenä, hän alkoi käydä kulinaarisia tunteja ja lopulta avasi oman catering-yrityksen. Hänen ensimmäinen ravintola, Café Beulah, debytoi New Yorkissa vuonna 1994, ja sen ja jokaisen peräkkäisen avaamisen (mukaan lukien Cecil, kehuttiin Esquire”Amerikan paras uusi ravintola”) ja keittokirja (kuten James Beard Award -palkinto) Harlemin ja taivaan välillä), hän on pyrkinyt korostamaan sitä, mitä hän kutsuu ”Eteläisen herätyksen” ruoanlaittoon, ja puolustamaan afrikkalaisen diasporan ihmisten panosta. Helmikuussa Smalls julkaisee uusimman keittokirjansa, Ateriat, musiikki ja musat: Reseptit Afrikan amerikkalaisesta keittiöstäja intohimo-projektialbumi, Afrikkalaisamerikkalainen laulukirja, osa I, jotka molemmat vahvistavat edelleen hänen perintönsä musiikin, ruoan, kulttuurin ja historian alisankarina.

Sinua on kutsuttu kulinaarinen historioitsija, elintarvikkeiden säilyttäjä ja sosiaaliministeri. Miten määrittelet itsesi?
Olen kulinaarinen aktivisti afrikkalaiselle diasporalle - värikkäille ihmisille, jotka oli olennaisesti syrjäytetty ja tukahdutettu Amerikan suuren kulinaarisen perinteen tarinassa. Mutta kaiken ytimessä olen taiteilija - esittelijä. Tykkään kertoa tarinoita mediasta riippumatta.

Siihen kuuluu esivanhempiesi tarinoita - valokuvia niistä seinilläsi täällä kotona koristivat Café Beulahin seinät.
Nämä ihmiset tekivät minusta sellaisen kuin olen. Tämä on tätini Laura, hän oli ensimmäinen piano -opettajani Spartanburgissa. Tämä on isäni - hän oli täällä noin kaksitoista vuotta vanha ja yritti kasvaa aikuiseksi, yllään väärennetyt lasit. [Nauraa.] Vuosien ajan perheemme ajatteli, että meillä oli Cherokee veressämme. Kun avasin Café Beulahin, asiakkaat tulivat sisään ja sanoivat: "Keitä nämä juutalaiset ovat?" Selitän, että kuvat ovat perheestäni. Tein DNA: n - olen 30 prosenttia juutalainen ja nolla pohjoisamerikkalainen. Tiesin, että isoäiti oli, tai niin luulin, intialainen, skotlantilainen ja afrikkalainen. Juutalainen osa oli suuri yllätys, mutta yksi Yhdysvaltojen ensimmäisistä synagogista oli Charlestonissa. Oletettavasti Smalls on kotoisin Smallsteiniltä, ​​juutalaiselta kauppiaalta. DNA vie meidät paikkoihin, joihin luulimme ettemme koskaan menisi.

Jokainen asuntosi neliötuuma on täynnä muistoesineitä. Mikä kappale on mielessäsi tällä hetkellä?
Toni Morrison kutsui minut mukaansa, kun hän sai Nobelin palkinnon, ja koska olin juuri avannut ravintolan, en voinut päästä pois. Tämä lahja saapui lahjaksi kaksi viikkoa myöhemmin. Hän kirjoitti: "Aleksanterille iloisesti", koska en voinut olla siellä. Kun hän meni ohi, julkaisin sen Instagramiin ja ajattelen sitä täällä paljon.

Olet avannut sarjan ylistettyjä ravintoloita, mutta voitit ensimmäisen James Beard -palkinnon vuonna 2018 keittokirjasta Harlemin ja taivaan välillä, jonka sinä cowroteit mentorisi, kokki JJ Johnsonin kanssa. Mitä tämä tunnustus merkitsi sinulle?
James Beard -palkinto edustaa validointia uralle, joka on ollut laaja yli kolmekymmentä vuotta ja jonka laitos on jättänyt useimmiten huomiotta. Silti en päässyt tähän ammattiin voittamaan palkintoja - pääsin siihen, koska minulla oli intohimo siihen.

Silti olet täällä Grammy-, Tony- ja James Beard -parin kanssa.
Elämä on hauska näin! Olen intohimoinen siitä, mitä päätän jatkaa. Jopa kirjoittamalla se tulee minulle kuin laulu - jos minulla on kaksi ensimmäistä sanaa, kaikki muu vain virtaa. Tuon samat oivallukset, vaistot ja kyvyt ruokaan kuin musiikin.

Uusi kirjasi eroaa aiemmista keittokirjoistasi-mukavat ruoat löytyvät kohdasta "Spirituals", ja rohkeat pistorasiat, kuten uunissa paistetut kananpoikaset, joissa on kuumaa sinappia aprikoosihilloa, on lueteltu kohdassa "Divas" ja soittolista.
[Ensimmäisessä keittokirjassani] Grace the Table, Esittelin itseni ja tein sen esi-isieni sylissä ja kasvukokemuksen vuoksi. Ota karitsanlihaleipäresepti: Äitini sanoi: "Piilota puolet keittiöstä - tuo poika laittaa jokaisen ainesosan kaikkeen, mitä hän tekee", mutta se oli minun prosessini. Sisään Harlemin ja taivaan välillä, Olin määrittelemässä kulinaarista konseptia, jonka olin luonut laajennetun kertomuksen perusteella Lowcountry -ruoanlaitosta, jota kutsun "Southern Revival" -ruoanlaittoksi. Seuraan orjareittejä ja afrikkalaisten kulkua viidellä mantereella ja kuinka heidän ruoanlaittotekniikkansa ja -raaka -aineensa muuttivat ruokaa. Kanssa Ateriat, musiikki ja musat, Olen siinä vaiheessa, että voin rikkoa sääntöjä. Tämän kirjan avulla musiikki voi kuratoida kulinaarisia kokemuksia. Mikään tämän kirjan resepteistä ei ole perintöä - tämä ei ole äitisi keittiö. Olen vanhempi, minulla on näkemys, ja nyt esitän sen teille.

Tämä näkemys vaikutti myös musiikkiprojektisi. Mikä toimi sysäyksenä takana Afrikkalaisamerikkalainen laulukirja, osa I?
Suuri huolenaiheeni oli afroamerikkalaisten laulukäytäntöjen ja musiikin sukupuutto. Jazz kuolee hitaasti. Pelottavampaa ja epämukavampaa minulle on neekerin hengellisen kuolema - orjuutettujen ihmisten luova nero, jotka eivät saaneet kokoontua, ellei kyse ollut uskonnosta. Tämä on ollut sydämessäni vuosia, ja mietin, mitä voisin tehdä asialle. Joten tein yhteistyötä kahden ylimääräisen tuottajan, Robert Sadinin ja Ulysses Owens Jr. kanssa, ja otan neekerin hengellisiä ja luon heille modernin ympäristön. Otan heidät pois evankeliumin kirkon idiomista ja asetan heidät jazz -maisemaan.


Ravintolaravintola Alexander Smallsin laulamaton vaikutus

Alexander Smalls on täyttänyt kulma-asuntonsa Harlemissa väreillä-leopardikuvioisilla tyynyillä on keltaiset sohvat ja jalokivinväriset verhot Ghanan matkoiltaan pyyhkäisevät lattian-luoden lämpöä, joka vastaa arvostettua kokkia ja ravintolapalvelua. Kun hän astuu keittiöönsä, jota kutsutaan hänen "laboratoriokseen", valmistamaan jotain syötävää, klassinen musiikki kääntyy hiljentymään ja karisee, apropos - hänen ensimmäinen näyttelijänsä baritonina ansaitsi hänelle Grammy- ja Tony -nauhoituksen. Porgy ja Bess. Smalls, kotoisin Spartanburgista, Etelä -Carolinasta, jäljittää nämä intohimot perheensä juurille siellä ja Lowcountryssä sekä perinnölliset rannikkoreseptit.

kuva: Justin Bettman

Kun Smalls, joka on nyt kuusikymmentäkahdeksan, matkusti ympäri maailmaa ja esitti aarioita nuorena miehenä, hän alkoi käydä kulinaarisia tunteja ja lopulta avasi oman catering-yrityksen. Hänen ensimmäinen ravintola, Café Beulah, debytoi New Yorkissa vuonna 1994, ja sen ja jokaisen peräkkäisen avaamisen (mukaan lukien Cecil, kehuttiin Esquire”Amerikan paras uusi ravintola”) ja keittokirja (kuten James Beard Award -palkinto) Harlemin ja taivaan välillä), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. Sisään Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. Kanssa Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as Esquire’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. Sisään Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. Kanssa Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as Esquire’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. Sisään Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. Kanssa Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as Esquire’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. Sisään Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. Kanssa Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as Esquire’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. Sisään Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. Kanssa Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


The Unsung Influence of Restaurateur Alexander Smalls

Alexander Smalls has crammed his corner apartment in Harlem with color—leopard-print cushions dot yellow couches, and jewel-colored drapes from his travels in Ghana sweep the floor—creating a warmth that matches the acclaimed chef and restaurateur’s welcome. As he enters his kitchen, dubbed his “laboratory,” to prepare something to eat, classical music at turns lulls and roars, apropos—his first act as a baritone earned him a Grammy and a Tony for a cast recording of Porgy and Bess. Smalls, a native of Spartanburg, South Carolina, traces both of those passions to his family’s roots there and in the Lowcountry, and the heritage coastal recipes he was raised on.

photo: Justin Bettman

As Smalls, now sixty-eight, traveled the world performing arias as a young man, he began taking culinary classes and eventually opened his own catering company. His first restaurant, Café Beulah, debuted in New York in 1994, and with it and each successive opening (including the Cecil, hailed as Esquire’s “Best New Restaurant in America”) and cookbook (such as the James Beard Award–snagging Between Harlem and Heaven), he has sought to emphasize what he calls “Southern Revival” cooking, and to champion the contributions of people of the African diaspora. In February, Smalls releases his latest cookbook, Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen, and a passion-project album, The African American Songbook, Volume I, both of which continue to cement his legacy as an undersung hero of music, food, culture, and history.

You’ve been called a culinary historian, a foodways preservationist, and a social minister. How do you define yourself?
I am a culinary activist for the African diaspora—people of color who essentially had been pushed out and suppressed in the story line of America’s great culinary tradition. But at the heart of it all I’m an artist—a raconteur. I love telling stories, no matter the medium.

That includes stories of your ancestors—the photos of them on your wall here at home once adorned the walls of Café Beulah.
These people made me who I am. This is my aunt Laura she was my first piano teacher in Spartanburg. This is my father—he was about twelve years old here, and he was trying to be grown, wearing fake glasses. [Laughs.] For years our family thought we had Cherokee in our blood. When I opened Café Beulah, customers would come in and say, “Who are these Jewish people?” I would explain the photos were of my family. I did my DNA—I’m 30 percent Jewish and zero North American. I knew Grandma was, or so I thought, Indian, Scottish, and African. The Jewish bit was a big surprise, but one of the first synagogues in the States was in Charleston. Supposedly Smalls is from Smallstein, a Jewish merchant. DNA is taking us places we thought we would never go.

Every square inch of your apartment is filled with memorabilia. What piece is on your mind at the moment?
Toni Morrison invited me to go with her when she received the Nobel Prize, and because I had just opened the restaurant, I couldn’t get away. So as a gift, two weeks later this plaque arrived. She wrote, “To Alexander, with pleasure,” because I wasn’t able to be there. When she passed, I posted it on Instagram, and I think about it here, a lot.

You’ve opened a series of lauded restaurants, but you won your first James Beard Award in 2018 for the cookbook Between Harlem and Heaven, which you cowrote with your mentee, the chef JJ Johnson. What did that recognition mean to you?
The James Beard Award represents validation for a career that has been expansive over thirty years, and has been mostly ignored by the establishment. Still, I didn’t get into this profession to win awards—I got into it because I had a passion for it.

Yet here you are with a Grammy, a Tony, and a James Beard.
Life is funny that way! I’m passionate about what I decide to pursue. Even with writing, it comes to me like a song—if I have the first two words, everything else just flows. I bring the same insights, instincts, and talents to food that I bring to music.

Your new book departs from your past cookbooks—comfort foods are found under “Spirituals,” and audacious mains like oven-fried baby chickens with hot mustard apricot jam are listed under “Divas,” with an accompanying playlist.
In [my first cookbook] Grace the Table, I was introducing myself, and I was doing so in the arms of my ancestors and the growing-up experience. Take the lamb meat loaf recipe: My mother used to say, “Hide half the kitchen—that boy puts every ingredient in everything he makes,” but that was my process. Sisään Between Harlem and Heaven, I was defining a culinary concept that I had created based on an expanded narrative of Lowcountry cooking that I call “Southern Revival” cooking. I follow the slave routes, and the course of Africans on five continents, and how their cooking techniques and ingredients changed food. Kanssa Meals, Music, and Muses, I’m at the point where I can break the rules. This book allows music to curate the culinary experience. None of the recipes in this book are heirlooms—this is not your mama’s kitchen. I’m older, I have a view, and now I’m presenting that to you.

That view informed your music project too. What served as the impetus behind The African American Songbook, Volume I?
My great concern was the extinction of African American song practices and music. Jazz is dying a slow death. More frightening and uncomfortable to me is the death of the Negro spiritual—the creative genius of enslaved people who were not allowed to gather unless it was about religion. This has rested on my heart for years, and I wondered what I could do about it. So I teamed up with two extraordinary producers, Robert Sadin and Ulysses Owens Jr., and I’m taking Negro spirituals and creating a modern setting for them. I’m taking them out of the gospel church idiom and putting them in a jazz landscape.


Katso video: 11 ОСОБЕННОСТЕЙ ТУРЕЦКИХ МУЖЧИН (Tammikuu 2022).